Mon canon Digital Ixus commençant à donner des signes de faiblesse (il m'affiche carte introuvable alors qu'elle est correctement insérée), j'ai commencé à me renseigner sur les modèles actuels en vue de lui trouver un remplaçant. Critère de choix : un appareil qui me permette de réaliser des photos en concert, à une certaine distance de la scène (les places assises sont rarement proches de la scène). et suffisamment petit pour passer les contrôles à l'entrée du concert. Et évidemment, pas trop cher (ce serait dommage de perdre ou de casser un appareil hors de prix)

J'ai donc commencé par demander à des confrères exerçant dans le même domaine ce qu'ils utilisaient comme modèle d'appareil. Puis j'ai épluché les forums de passionnés qui s'étaient posé la question avant moi. En gros, il en ressortait que réussir des photos de concert avec un compact, surtout à distance de la scène, était mission impossible. J'ai noté les modèles d'appareil conseillés…

Entre Amazon, la FNAC et les Numériques, j'ai pu me constituer un petit comparatif. En le ramenant aux deux appareils photos numériques que j'ai eu l'occasion de manipuler : un Canon Ixus 800IS et un Casio EX-H5.

A l'instar du commun des mortels, et en dépit de mon cursus scientifique, je suis totalement infichue de comprendre quelque chose aux caractéristiques techniques d'un appareil photo. Et encore plus de me rendre compte en quoi ça va m'aider (ou pas) à prendre de meilleures photos de concert. Donc j'ai essayé de rassembler quelques connaissances,  de  les simplifier et de retranscrire ce que j'en avais compris (les puristes objecteront sans doute que j'ai trop simplifié…).

Focale

Elle est exprimée en mm. Là où c'est perturbant, c'est qu'en général le fabriquant donne 2 fourchettes. Par exemple : f=4.3-86mm (24-480mm en équivalent 35mm). Et forcément, d'un site web à l'autre, on n'a pas toujours les deux. Pratique pour comparer…

En gros, petite focale = grand angle

La distance focale est la distance entre le centre optique de l'objectif et la surface du capteur lorsque la mise au point est à l'infini.

Plus la focale est courte et plus le champs s'élargit. Plus l'optique a une longue focale, plus il est difficile de la rendre lumineuse.

On distingue généralement  :

•  les focales inférieures à 40mm (de 28 à 35 mm) sont des grands-angles utilisés pour les photos de paysage
•  les focales standards (de 38 à 70 mm) s'utilisent pour les photos courantes : 50 mm est la focale de base sur un appareil classique 24×36
•  les longues focales (80 à 200 mm) et les très longues focales (supérieures à 200 mm) correspondent à un téléobjectif ; elles sont réservées à certains types de prises de vue : portraits, photos sportives…

En pratique : dans le cas de mon vieux Canon Ixus 800IS, la valeur minimale est de 35 mm. Et franchement, c'est insuffisant comme angle. Je suis obligée de reculer pour tout cadrer. Avec le Casio EX-H5  et son 24 mm, c'est que du bonheur…

Chargeurs

Il sont de plus en plus intégrés à l'appareil. Pourquoi pas… En voyage, cela tient moins de place. Et cela limite les manipulations.
Par ailleurs, ces nouveaux appareils photos peuvent désormais se recharger via un port USB.

Zoom

Quand il est gros, le démarrage de l'appareil est en général plus lent. Car il faut le temps de le déplier ! La question est, vaut-il mieux un énorme zoom ou une excellent définition (on peut toujours recadrer, après).

Les 7 premiers appareils de notre tableau sont tous dotés de zooms énormes, 12 à 20x. C »est intéressant quand on doit mitrailler à partir des places assises. Mais, plus on augmente le zoom, plus on perd en luminosité (sans compter que, le moindre mouvement est considérablement amplifié quand le zoom est mis).

Megapixels

Ne pas chercher trop de Mpx car, d'après cartains, moins de pixels = pixels plus gros = meilleure gestion du bruit électronique.
Par ailleurs, plus il y a de megapixels, plus la photo pèse lourd en Mo, donc moins on en case sur la carte SD.

Stabilisation

Dans l'ensemble, la stabilisation optique est plus efficace d'environ une vitesse que la stabilisation mécanique.
Stabilisation numérique : de l'avis de tous, c'est nul.

Ouverture

L'ouverture se mesure en « nombre F ». Nom, ce n'est pas F pour focale !

• plus le nombre f est grand, plus l'ouverture est petite et plus la profondeur de champ est grande ex f/22 : la majorité (voire la totalité) de l'image sera nette
• plus le nombre f est petit, plus l'ouverture est grande ex. f/3.5 : une petite partie de l'image seulement sera nette (OK pour fleurs, portraits avec arrière-plan flou)

Le nombre F est inscrit sur l'objectif de l'appareil. En pratique, mon mon Ixus affiche 5.8-23.2mm 1:2.8-55. Ca se traduit par : l'objectif peut ouvrir au maximum à f/2.8 à 5.8mm et au maximum à f/5.5 à 23,2mm.

L'ouverture maximale change avec la longueur focale. Il existe également des objectifs qui ont une ouverture constante, ils sont en général à la fois plus coûteux et de meilleure qualité.

Pour chaque cran de la molette de réglage, le diamètre est divisé ou multiplié par 2. Et donc la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil est également divisée ou multipliée par 2.

On doit fermer le diaphragme pour avoir une profondeur de champ plus importante. Fermer le diaphragme fait perdre de la lumière. Un objectif lumineux permet de descendre en sensibilité ou de gagner en vitesse, au détriment de la profondeur de champ.

En pratique, un objectif à très grande ouverture affiche des valeurs de 1,2 à 1,8. Ils sont destinés à des appareils de type Reflex, et coûtent très cher.

Les 5 appareils suivants de mon comparatif (Olympus TG-1, Panasonic Lumix LX7, Olympus XZ-1, Olympus XZ-2, Sony Cyber-shot RX100) se distinguent par des valeurs de f basses (zoom modeste de 4x).

Pour des photos de concert, il faut une bonne ouverture de l'objectif, donc une valeur de F la plus petite possible. Cependant, on peut lire sur un autre forum que « Si une optique lumineuse est primordiale, descendre en dessous de f2.8 en concert est inutile, vu le mouvement permanent de votre sujet, une zone de netteté très faible induite par une très grande ouverture vous fera rater à coup sûr votre mise au point, et un nez net et un œil flou ne font pas une belle photo ».

Vitesse

Rien de plus énervant que d'attendre le chargement de son appareil. Au-delà de 2 secondes, c'est inacceptable. En concert, certains instants ne se reproduisent pas. Il ne faut pas les manquer. C'est une donnée assez difficile à trouver. On ne les trouve que sur des sites de test tels les Numériques.

Ecran

Il est conseillé d'éviter les écrans TN, qui sont paraît-il bon marché mais ont un angle de vision faible.

GPS

Je n'en voyais pas trop l'intérêt, d'autant qu'il paraît que ça dévore la batterie. Mais au retour de mon voyage en Chine, j'ai perdu des heures à essayer de retrouver dans quel quartier j'avais pris telle ou telle photo. Et franchement, le GPS aurait été bien utile…

Wifi

Là encore, au début je me suis demandé ce que c'était encore que ce gadget… Et puis j'ai réalisé que c'était le seul moyen de pouvoir transférer les photos sur son smartphone. En voyage, si vous avez besoin de faire une sauvegarde de vos photos, mais que vous n'avez pas la place de trimballer un laptop, c'est appréciable. Enfin, reste à voir si la connexion des appareils via le wifi est simple à réaliser. Quand je vois déjà à quel point c'est prise de tête de faire communiquer deux appareils en Bluetooth, j'ai des doutes…

	Mpx	Focale (bien : 28 à 24 mm)	Ouvert.	Zoom	Couleurs	Video	Stab.	Sens.	Rapidité allumage		Divers	Prix
Panasonic lumix TZ30	14	24-480 mm	f/3,3-6,3 (Gd angle), f/5,9-6,3 (Téléobjectif)	20x	●●●●	HD	optique	Mode H sens. (1600 – 6400)	2,2s		GPS (désactivable) dc autonomie limitée  Pas de chargeur de batterie séparé	248,97
Panasonic Lumix TZ40	18	24-480 mm	f/3,3-6,4	20x	●●●●	HD	optique	6400	1,34s		GPS WiFi capricieux	349
Panasonic lumix TZ22 (rempl. par TZ31)	14	24-384 mm	f/4,3-68,8	16x	●●●●●	HD	optique	1600 – 6400			GPS	331
Panasonic TZ20	14	24-384 mm	f/4,3-68,8	16x	●●●	HD			>2s
Panasonic TZ25	12	24-384mm	f/4,3-68,8	16x	●●	HD
Canon Ixus 500 HS	10	28-336 mm	f/3,4-5,6	12x	●●●●	HD	optique	3200	2,9s		Ultra-compact – Carte microSD – Autonomie mauvaise (190 photos)	164
Sony Cybershot DSC-HX20V	18	25-500 mm	f/3,2-5,8	20x	●●	HD	optique	3200	1,8s		GPS Autonomie moyenne (280 photos ss flash)	278
Olympus TG-1	12	25-100 mm	f/ 2,0-4,9	4x	●	HD	mécanique	100 – 6400	2,9s		GPS Résistant Possib d'ajouter  compléments optiques	369
Panasonic Lumix LX7	10	24-90 mm	f/1,4-2,3	3,8x	●	HD	optique	80 – 12800	1,35s		Gestion des hautes sens. <  Sony RX100. Autonomie bonne (330 photos)	439
Olympus XZ-1	10	28-112 mm	f/1,8-2,5	4x	●●	mode HDTV	optique		1,4s		Bluetooth – Autonomie limitée (<200 photos)	287
Olympus XZ-2	12	28-112 mm	f/1,8-2,5	4x					1,5s		Autonomie moyenne (330 photos) – Ecran repliable	503
Sony Cyber-shot RX100	20	28 – 100 mm	f/1,8-4,9	3,6 x	●	HD	optique	125-6400 (125-25600 en mode réd. bruit)	2,5s		Autonomie bonne (330 photos) – Objectif fixe – aucun manuel complet – écran LCD, non orientable	529
Olympus PEN E-PL3 (remplacé par PL5)	12	24 –  ?	f/ 3,5-5,6	Pas de zoom ?	●●●●	HD	mécanique		1s		Boîtier à objectif interchangeable – Écran inclinable Pas de flash – Volumineux	403
POUR COMPARAISON
Canon Ixus 800IS	6	35 – 140 mm	f/ 2,8-5,5	4x	●	VGA	optique	800	Un peu plus de 1s		Autonomie moyenne (240 photos) – 165g
Casio EX-H5	12	24 – 240 mm	f/ 4,3 – 43	10x	●●●	HD	mécanique	Jusqu'à 3200 ISO	Lent (surtout si grosse carte SD)		Autonomie moyenne (240 photos théo mais en pratique moins que le mien) – 174g

Alors, lequel ai-je choisi, vous demandez-vous ? En fait, pour le moment, mon Ixus tient le coup. Quand il me fait le coup de la carte SD introuvable, je retire la carte, je souffle dans le slot, et ça repart.