Résumé de l'épisode précédent : nous avons démonté un écran Acer AL1706 qui ne s'allume plus et avons constaté que 9 condensateurs sont à changer (cf article précédent). Et certains sont particulièrement difficiles d'accès, car nichés le long du radiateur, ou très rapprochés d'autres composants.

Sur cet type de carte, la polarité est signalée par un simple trait (le négatif)

Autre difficulté : au verso de la carte, le code des condensateurs n'est pas mentionné (contrairement à l'alim du Samsung et HP), ce qui complique un peu la recherche des points de soudure correspondant au condensateur à enlever

Nous n'avons pas trouvé les équivalents exacts chez notre marchand habituel. Nous avons donc opté pour des voltages supérieurs.

Par exemple, il n'avait pas de condensateurs de 100µF/10V en stock : nous avons utilisé des 100µF/25V

Les nouveaux condensateurs sont de marque Jamicon.

Pour retirer un condensateur, appliquer le fer chaud sur les soudures de l’ancien. Aspirer la vieille soudure avec la pompe. Se fait en plusieurs fois (on chauffe, on aspire un peu de soudure, on re-chauffe). Entre deux aspirations, commencer à tirer sur le condensateur. C’est plus sympa si vous avez un assistant qui vous tient la carte pendant que vous travaillez dessus (la photo est celle du dessoudage du condensateur de l'écran Samsung 931BW ).

Un condensateur, c’est polarisé ! Donc, bien repérer le côte négatif (bande claire sur le condensateur, trait sur le circuit, patte plus courte sur le condensateur neuf). La photo est celle du condensateur changé sur l'écran Samsung.

Couper les pattes au plus ras des soudures à l’aide d’une pince coupante. Pas de stress, on voit bien sur les différents clichés que les autres composants ont au moins 2mm de pattes qui dépassent de leur soudure. La photo est celle du condensateur changé sur l'écran Samsung.

Nous avons commencé par les faciles : les 2 condensateurs du haut (C101, C102) puis les 4 condensateurs extérieurs à droite sur la photo (C51, C52, C56 et C54). Puis nous avons changé les C62 et C59, pour ensuite nous attaquer au C57 (nous avons pu ainsi vérifier que le descriptif du kit LCDalternative était bon : il y a bien 2 condensateurs 100 µF/25V et un 100 µF/10V, et non l'inverse comme décrit par l'Américain. Qui n'a pas forcément tort, c'était peut-être ce qu'il avait constaté sur son modèle à lui).

Les nouveaux condensateurs sont de couleur noire, les anciens en vert. Les C101, C102 ont déjà été changés. Les C51, C52, C56 et C54 viennent d'être retirés

Les remplaçants des C51, C52, C56 et C54 sont soudés

Les condensateurs C62 et C59 ont été retirés (cercle)

Mise en place des nouveaux condensateurs C62 et C59 (de couleur marron)

Le condensateurs C57 a été retiré (cercle). Les 8 autres condensateurs sont les neufs (à comparer avec la photo du début de l'article montrant les vieux condensateurs bombés)

Soudure du dernier condensateur, le C57

On vérifie entre chaque soudure qu'il n'y a pas de court-circuit en regardant les soudures à la loupe, à la recherche d'éventuelle bavure. On peut également d'aider d'un testeur de continuité : une électrode sur la soudure qu'on vient de réaliser, et l'autre sur la soudure du composant voisin sur laquelle on a l'impression que ça a bavé. Si ça bipe, c'est qu'il y a court-circuit.

Temps pour changer les 9 condensateurs : 2 heures en prenant bien son temps (photos etc)

Remontage en suivant les étapes de l'article précédent, mais à l'envers… le premier essai se solde par un échec (la diode s'allume, mais l'écran reste noir), car nous n'avions pas suffisamment intimement reconnecté la carte d'alim à la carte vidéo. Du coup, redémontage… il a fallu non seulement dévisser la carte vidéo, mais carrément débrancher sa nappe afin d'avoir suffisamment de mou pour bien enclencher les deux connecteurs.

Les adhésifs isolants collent moins bien… mais ça va.

Et là… tadaaaam ! Ca marche !

Et un 2e écran de sauvé !